Kategorie
Akcesoria Części

Czy warto kupić rower z marketu?

Właśnie zaczynający się sezon rowerowy, tak samo jak poprzedni ze względu na COVID jest inny niż poprzednie. Zamknięte kina czy inne miejsca do których udajemy się w czasie wolnym zmieniły sposób w jaki ludzie odpoczywają – zwiększył się popyt na rowery. Z drugiej strony – w produkcji rowerów wirus też namieszał: brakuje części. Te 2 powody i kilka innych sprawiły, że na rynku brakuje rowerów.

Jeżeli planowałeś zakupić rower konkretnej marki – może okazać się, że dany model lub rozmiar jest niemożliwy do dostania. Może to skierować nasze poszukiwnia roweru na przykład do marketów sportowych. Ale czy w ogóle rower „marketowy” może służyć nam równie dobrze jak markowy?

Po części przekonanie, że rower z marketu prawie nie nadaje się do jazdy jest prawdziwe, ale dotyczy to głównie bardzo budżetowych rowerów z hipermarketów, których cena nie przekracza 1000zł. Taki „rower”, nawet nowy może mieć luzy na łożyskach, krzywe koła, nie działające hamulce. Poza tym w sklepach, które nie zajmują się głównie artykułami sportowymi rzadko spotkamy na tyle wykwalifikowaną załogę, która potrafi skręcić rower na tyle dobrze, aby był bezpieczny w użytkowaniu. Odradzam zatem zakup roweru w sklepie innym niż sportowy.

Z marketami typowo sportowymi (np. Decathlon) sytuacja przedstawia się inaczej – spotkamy tam lepiej wyszkolonych pracowników, a rowery rzadko „rozsypują się” przy pierwszej jeździe (co przy hipermarketowych rowerach czasami się zdarza). Na korzyść tych rowerów działa to, że gdy porównamy rower markowy i taki z Decathlonu w takiej samej cenie – ten drugi będzie wyposażony w lepszy osprzęt.

Jeżeli nie przeszkadza Wam, że na rowerze nie ma oznaczenia z „markowym” logiem, a geometria ramy np. ze sklepu Decathlon jest wygodna – nie miej obaw przed zakupem tego roweru. Dla pewności, że rower jest prawidłowo skręcony i wyregulowany (w tak dużych sklepach z mnóstwem klientów czasem z powodu natłoku pracy zdarzają się między innymi nie dokręcone pedały czy kierownica) – możesz oddać go na przegląd startowy nowego roweru do mojego serwisu: umów termin już teraz – tel. 661 362 969.

Kategorie
Części serwis

Jak mierzyć ciśnienie w oponach?

Jednym z parametrów, które najbardziej wpływają na to, jak „rower jeździ” jest ciśnienie w oponach. Ale jak sprawdzić tą wartość?

Ciśnienie powinniśmy sprawdzać przede wszystkim regularnie, ponieważ w zależności od tego jakie ogumienia posiadamy w rowerze – powietrza będzie ubywało w różnym tempie i czasami wystarczy dopompować koła raz w miesiącu, a w innym przypadku będzie to raz na kilka dni.

Większość pompek stacjonarnych posiada manometr, którym możemy się posłużyć. Pamiętaj jednak, że dokładność pomiaru w tańszych pompkach może nie być wystarczająca a podziałka na skali może być zbyt mało czytelna. Jeżeli posiadasz jedynie małą ręczną pompkę bez manometru, lub manometr pompki stacjonarnej nie spełnia Twoich oczekiwań – bardzo przydatnym narzędziem będzie manometr elektroniczny. Urządzenie to daje powtarzalne wyniki z dokładnością na poziomie 1-2 PSI. Dobrze też trzymać się jednego urządzenia pomiarowego, ponieważ różne pompki / manometry mogą pokazywać różne wyniki.

Jeżeli używasz systemu bezdętkowego lub dętki zalane są płynem uszczelniającym – dobrze jest wcisnąć wentyl przed użyciem ciśnieniomierza. Unikniesz w ten sposób zanieczyszczenia urządzenia wylewającym się mleczkiem i obniżenia dokładności pomiarów.

A jakie ciśnienie jest prawidłowe? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wpływa na to zbyt wiele czynników (masa rowerzysty, teren w jakim jeździmy, styl jazdy, preferencje indywidualne, typ roweru…). Z boku każdej opony wytłoczony jest zakres zalecanego dla danej opony ciśnienia – może to być pewien wyznacznik, ale przeważnie wartości te mają bardzo duży zakres wartości, a wartości te na dodatek najczęściej są zawyżone. W doborze ciśnienia możesz zatem kierować się zaleceniami producenta, swoim doświadczeniem lub z pomocą może przyjść kalkulator Schwalbe, który po wpisaniu kilku parametrów pokazuje bardzo trafne wyniki:

https://www.schwalbe.com/en/pressureprof?fbclid=IwAR2_z2H8N7ud-kn5fGyyOrwouXEZo5mcU6Vt0fyDutBy1-wcNri2FOkxmzc

Kategorie
Części serwis

Zakup używanego roweru – na co zwrócić uwagę?

Często zdarza się, że kupując rower mamy wysokie wymagania co do osprzętu, ramy. Niestety fundusze nie pozwalają na zakup wymarzonej maszyny. Co wtedy zrobić?

Ratunkiem mogę być serwisy aukcyjne, giełdy, znajomi i zakup używanego sprzętu.

Jednak, skąd pewność, że nie kupujemy kota w worku? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepłacić?

Jeżeli kupujemy przez internet – najlepiej nie finalizować transakcji zanim nie zobaczymy roweru na własne oczy, aby ocenić jego stan. Jeżeli nie masz pewności, że sam jesteś w stanie ocenić stan roweru, możesz zlecić to specjaliście: udaj się z takim rowerem do serwisu lub poproś sprzedającego o wizytę w serwisie i pismo z pieczątką serwisu i opisem stanu roweru + ewentualnym kosztorysem doprowadzenia maszyny do zadowalającego stanu. Możesz u nas zamówić taką usługę, aby potem uniknąć nieplanowanych wydatków na remont maszyny (a mogą one przekroczyć kwotę, jaką zapłaciłeś za rower).

Jeżeli już masz rower przed sobą, zwróć uwagę przede wszystkim na:

– Rama. Często jest to najdroższy element w całym rowerze i wymiana jej jest mało opłacalna. Dlatego obejrzyj dokładnie, czy nie ma na niej pęknięć lub złamań (jest to wyjątkowo ważne w przypadku ram karbonowych). Pęknięcia występują najczęściej w okolicy sterów, suportu, sztycy, haków tylnego koła.

– Napęd. Należy specjalnym przymiarem sprawdzić, czy łańcuch nie jest za bardzo naciągnięty. Poza tym oglądamy zębatki – nie mogą przypominać „zębów rekina”. Sprawdź też stan linek i pancerzy (chociaż tu nie musimy się specjalnie przejmować, ponieważ ich wymiana to niewielki koszt). Całkowita wymiana napędu to może być koszt kilkuset zł, a w przypadku droższych modeli nawet więcej.

Amortyzatory. Często serwis amortyzacji jest zaniedbywany (a powinno się go wykonywać co 50 godzin). Z zewnątrz widelec czy damper może wyglądać jak nowy, ale przez brak serwisowania od nowości w środku może już być nie do uratowania. Poproś sprzedającego o udokumentowanie przeglądów, sprawdź stan lagów, luzy. Wymiana uszczelek, oleju, tłumika może kosztować więcej niż nowy amortyzator.

– Hamulce. Sprawdź stan klocków hamulcowych, tarcz, obręczy (w przypadku V-brake’ów). Sama wymiana okładzin czy klocków to niewielki koszt, ale w połączeniu z wymianą tarcz czy obręczy kwota za naprawę przekroczy już 200zł.

– Łożyska. Zakręć kołami, poruszaj kierownicą, przekręć korbę, sprawdź pedały. Wymiana zużytych łożysk może sięgnąć kilkuset zł, a zniszczone łożyska piast mogą oznaczać konieczność wymiany kół.

– Ogumienie. Sprawdź stan bieżnika i boków opon – czy nie są wytarte, popękane, nacięte. Komplet nowych dobrych opon to od 300zł wzwyż.

Koła. Sprawdź, czy szprychy nie są wyłamane, uszkodzone. Obręcze powinny być proste (chociaż jeżeli koła lekko „biją” – najczęściej da się to naprawić niewielkim kosztem). Łożyska powinny toczyć się gładko i bez luzów.

Jeżeli okaże się, że koszty remontu są większe, niż przypuszczaliśmy – możemy poprosić sprzedającego o rabat lub zrezygnować z zakupu. Często pomoc doświadczonego serwisu w oględzinach pozwala zaoszczędzić.

Kategorie
Akcesoria Części serwis Trening

Niewygodny rower – co zrobić?

Bardzo często zdarza się, że kupowany rower w momencie zakupu wydawał się idealnie do nas dopasowany. Jednak pierwsze dłuższe jazdy mogą sugerować coś zupełnie odmiennego. Jazda zamiast przyjemności powoduje cierpienie w postaci różnego rodzaju bólów, drętwienia, skurczów.

Objawy te są sygnałami, że:

1) Jesteśmy zbyt mało wygimnastykowani i po kilku jazdach dyskomfort powinien ustąpić;

2) Ustawienie roweru nie zostało prawidłowo wykonane;

3) W najgorszym (czyli najdroższym) wypadku – kupiliśmy rower w złym rozmiarze lub nie odpowiadający naszemu stylowi jazdy.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Ad 1) Jeżeli kupiliśmy rower po dłuższym okresie braku aktywności wystarczy, jeżeli zadbamy o naszą kondycję fizyczną, a dolegliwości same powinny ustąpić. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy wcześniej doznaliśmy urazu (np. złamanie kości które nie zagoiło się prawidłowo), który może być powodem niedogodności – może być potrzebna fizjoterapia.

Ad 2) Sprzedawcy często skręcają rowery z kartonu niedbale, a potem przy sprzedaży nie do końca mają na tyle kompetencji, żeby dobrze ustawić kierownicę, czy siodło pod danego rowerzystę. Nie da się jednoznacznie określić, dlaczego coś nam doskwiera, dlatego postarajmy się zacząć od wstępnego ustawienia pozycji wyjściowej. Rower ma dużo możliwości regulacji pozycji – powinniśmy zmienić ustawienie czegoś, w czym wydaje nam się, że leży problem:

Siodło – kilka faktów:

* powinno być ustawione równolegle do podłoża, a ustawienie przód- tył na początek powinno być w połowie skali narysowanej na prętach siodła.

* wysokość siodła nie powinna pozwalać na całkowite wyprostowanie nogi podczas pedałowania – noga powinna być lekko (!) zgięta w kolanie.

* szerokość siodła to podstawa – powinniśmy ją dobierać na podstawie rozstawu kości kulszowych.

* to mit, że wygoda siodła zależy od jego miękkości, ale jeżeli jest źle dobrane to wtedy faktycznie żelowa nakładka będzie ulgą.

* Siodełka z dziurą na środku najczęściej są wygodniejsze, szczególnie jeżeli mamy na rowerze bardzo pochyloną pozycję

* Szerokość nosa siodła. Dla osób o rozbudowanych udach lepsze będzie siodło wąskie z przodu. Jednak szeroki nos ma swoje zalety – mamy możliwość komfortowego siedzenia z przodu na przykład gdy mamy zainstalowaną na kierownicy lemondkę.

Kierownica.

* Możemy regulować wysokość kierownicy dzięki podkładkom pod mostkiem, a jeżeli to za mało – możemy zaopatrzyć się w mostek z regulowanym kątem.

* Możemy też dobrać dla siebie kierownicę szerszą lub węższą, albo długością mostka regulować jej odległość przód tył.

* Jeżeli potrzebujemy urozmaicenia w postaci dodatkowych chwytów – możemy dokupić rogi lub lemondkę.

* Większość kierownic nie jest prosta, a obracając ją w mostku pod innym kątem uzyskamy zupełnie różne wrażenia z kierowania rowerem.

* Jeżeli mamy problem z nadgarstkami – możemy eksperymentować ze zmianą chwytów lub jazdą w rękawiczkach z żelową wkładką

Ad 3) Jeżeli kupiliśmy rower, którego rozmiar bądź typ (na przykład rower wyścigowy dla typowego turysty) kompletnie nam nie odpowiada: możemy ratować się wymianą siodła i / lub mostka (wymiana tych 2 części najczęściej pomaga). Niestety jednak, gdy chcemy aby jazda była komfortowa i przyjemna – będziemy musieli lepiej przemyśleć jaki rower będzie dla nas najlepszy i kupić nowy…

Aby mieć idealnie dobrany rower i nie błądzić po omacku szukając przyczyn bólów czy drętwienia – możemy udać się też do specjalisty zajmującego się Bikefittingiem.

Kategorie
Akcesoria Części Trening

Czy waga ma znaczenie?

Masa zarówno roweru jak i rowerzysty jest ważna, jeżeli mamy zamiar przemieszczać się najefektywniej.

Mniejszą masę zdecydowanie łatwiej rozpędzić i zużywamy też mniej energii, aby tą masę przemieszczać. Wcale nie musisz być zawodowym sportowcem, aby poczuć zalety lekkiego roweru – im lżejszy tym łatwiej będzie go wnieść na III piętro, a podjazdy będą nieco łatwiejsze do pokonania.

Czy warto zainteresować się odchudzeniem swojego roweru? Jakie części najlepiej wymienić?

Po pierwsze trzeba przemyśleć, co się opłaca. W niektórych przypadkach tańszym rozwiązaniem będzie wymiana całego roweru, niż jego poszczególnych elementów (na przykład, gdy stary sprzęt zbudowany jest z ciężkich podzespołów, na bazie ciężkiej ramy).

Jeżeli zdecydujemy się odchudzić już posiadaną maszynę – trzeba sprawdzić ile ważą poszczególne części i przeanalizować, na jakich elementach najwięcej zbijemy z wagi.

Odchudzanie roweru najlepiej zacząć od opon i kół. Ze względu na to, że jest to masa rotująca – różnica w łatwości rozpędzania roweru będzie w tym miejscu najbardziej odczuwalna.

Następnie możemy skupić się na rurkach (kierownica, sztyca, mostek), siodle, elementach napędu (te najlepiej wymieniać przy okazji, gdy stare się zużyją). Na koniec zostają drobiazgi jak koszyki na bidon, chwyty kierownicy, czy śrubki.

W niektórych przypadkach odchudzając rower możemy „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”. Na przykład gdy nasz rower zbudowany jest głównie na bazie aluminiowych elementów – możemy wymienić je na karbonowe. Ze względu na właściwości włókna węglowego nie tylko spadnie masa, ale poprawi się jednocześnie sztywność i tłumienie drgań. Odczujemy to szczególnie w przypadku ramy, obręczy kół, kierownicy czy mechanizmu korbowego.

Gdzie jest granica?

Obecnie na rynku dostępne są części rowerowe o bardzo zróżnicowanej masie.

W przypadku przeciętnego rowerzysty czy zawodnika – waga ultra piórkowa raczej się nie sprawdzi. Części takie są przeważnie drogie, a ich wytrzymałość, sztywność i inne parametry często są sporo gorsze niż w przypadku trochę cięższych części. Nie są one także przeznaczone dla wszystkich, przez limit wagi użytkownika (np. 70kg). Trzeba po prostu zastanowić się, czy aż tak delikatne i niezbyt wytrzymałe części spełnią nasze wymagania. Często panuje przekonanie, że im coś droższe tym lepsze, bardziej długowieczne – niestety trzeba mieć świadomość, że nie w tym przypadku.

Odchodząc od tematu sprzętu – warto też samemu wejść na wagę. Dzięki odrobinie treningu często możemy schudnąć kilka kilogramów. Podczas jazdy pod górę na pewno to poczujemy 🙂

Kategorie
Akcesoria Części

Personalizacja roweru

Jeżeli rower odgrywa ważną rolę w Twoim życiu – spersonalizuj go, aby jazda sprawiała jeszcze więcej frajdy. Taki rower może odzwierciedlać w pewien sposób właściciela, ale zabieg personalizacji może też być przydatny w wypadku kradzieży – unikatowy rower łatwiej jest rozpoznać.

Typ roweru – jeżeli chcemy być inni niż wszyscy możemy wybrać mało popularny typ roweru – na przykład typu Cruiser, który sprawdzi się na niedzielnych przejażdżkach ścieżką rowerową. Inne mniej popularne rowery to min. ostre koło czy Fatbike.

Malowanie ramy / roweru – gdy ktoś czuję potrzebę posiadania maszyny jedynej w swoim rodzaju. Możemy udać się do lakiernika, który wykona malowanie wg naszego projektu. Niektóre firmy sprzedają też nowe rowery malowane według zamówienia klienta – na przykład Trek i jego ProjectOne.

Naklejki – możemy okleić rower lubianymi przez nas markami. Coraz częściej wśród amatorów popularne są też naklejki stosowane przez zawodowców, czyli zawierające imię, nazwisko, flagę narodowości właściciela roweru. Na takiej naklejce można też umieścić grupę krwi lub dane kontaktowe w razie wypadku. Poza wyglądem naklejki mogą pełnić również funkcję kamuflażu uszkodzeń lakieru.

Oświetlenie, dzwonek – dostępny jest szeroki asortyment. Różne wielkości, kształty, kolory, malowania. W rowerze miejskim możemy postawić na przykład na styl retro.

Koszyk i bidon – w sklepach możemy znaleźć koszyczki i bidony w różnych malowaniach. W barwach Teamowych, z marką naszego roweru, możemy też zamówić bidon z własną grafiką.

Torba / koszyk / sakwa – jeżeli lubimy wyprawy lub rower służy do transportu na przykład zakupów – możemy wyróżnić się ciekawą wyściółką koszyka lub grafiką na sakwach.

Opony / nakrętki na wentyle – kolorowe opony na pewno dodadzą charakteru rowerowi – na przykład całe kremowe lub z dyskretnym niebieskim paskiem. A nakrętka na wentyl nie musi być nudna – dostępne są świecące lub w kształcie nabojów, czaszek, truskawek, kostek do gry…

Części – czasy nudnych czarnych lub chromowanych części już się skończyły. Aby każdy szczegół roweru był naprawdę dopracowany możemy poszukać dla swojego rumaka na przykład takich części: chwyty kierownicy lub owijka z ciekawą grafiką, tarcze hamulcowe z kolorowym pająkiem, siodło z limitowanej edycji, rogi pasujące do malowania ramy, kaseta z kolorowym pająkiem, kolorowe silikonowe osłonki na ramiona korby, kolorowe obręcze kół lub / i piasty.

Top cap sterów – Mała rzecz, która może być wisienką na torcie. Można tą część kupić już z gotową grafiką, lub też wykonać na zamówienie. Drobiazg, a cieszy.

Strój – ubranie dopasowane do roweru i kasku wygląda naprawdę profesjonalnie. W ostatnich latach szczególnie modne są skarpetki wyróżniające się od innych.

Kategorie
Części Trening

Jaki rozmiar roweru?

Wybraliśmy już odpowiedni model roweru. A rozmiar?

Przed zakupem koniecznie trzeba zwrócić uwagę na rozmiar roweru.

Poza odpowiednim doborem typu roweru jest to drugi najważniejszy czynnik wpływający na odczucia z jazdy.

Dobrze dobrany rozmiar pozwoli uniknąć kontuzji, a rower będzie prowadził się w przewidywalny sposób.

Sercem roweru jest rama i to od doboru jej rozmiaru powinniśmy zacząć. Każdy producent udostępnia tabele z wyszczególnionymi przedziałami wzrostu, dla którego dedykowane są poszczególne rozmiary.

Jednak każdy człowiek ma inne proporcje ciała i dlatego nie zawsze należy sugerować się tymi danymi. Poza tym często sugerowany jest wybór rozmiaru tylko na podstawie wysokości ramy – a pomija się jej długość, która jest równie ważna, albo nawet ważniejsza.

Wstępnie można dobrać rozmiar na podstawie swojego wzrostu i tabel producenta (niekiedy różni producenci mają względem siebie różną rozmiarówkę, warto o tym pamiętać).

Jeżeli jednak potrzebujesz dobrze dopasowanego roweru – możesz skorzystać z różnego rodzaju kalkulatorów. Podają one rozmiar ramy po wpisaniu min takich danych jak długość ramion, tłowia czy przekrok.

Producenci często opisują rozmiary oznaczeniami S/M/L – należy wtedy sięgnąć do tabeli z geometrią roweru, gdzie podane są szczegółowe wymiary ramy.

Jeżeli nie jesteśmy pewni od czego zacząć – dobrze poprosić o pomoc specjalisty i skorzystać z usługi Bikefittingu. Specjalista nie tylko dobierze ramę na podstawie wymiarów poszczególnych części ciała, ale także uwzględni inne ważne zmienne – takie jak styl jazdy rowerzysty i jego gibkość.

Niestety źle dobranej ramy nie da się skorygować zmianą wysokości siodełka, długością mostka czy szerokością kierownicy.

Nie należy zapominać też o takich elementach jak siodło, kierownica i mostek.

Dobrze dobrana szerokość siodła pozwoli na wielogodzinną, komfortową jazdę nawet bez specjalistycznych spodenek z wkładką.

Natomiast odpowiednie ułożenie rąk (które jest wynikiem prawidłowo dobranych długości i kąta nachylenia mostka i kierownicy) pomoże uniknąć drętwienia nadgarstków i wpłynie na charakterystykę prowadzenia się roweru.

W rowerach MTB obserwujemy tendencje do stosowania coraz szerszych kierownic (w tym wypadku zmiana szerokości kierownicy wpływa na to, jak rower się prowadzi). W rowerach szosowych szerokość kierownicy powinno dobierać się na podstawie szerokości barków i tu mamy sytuację odwrotną niż w MTB – bardziej pożądana jest kierownica wąska (węższa kierownica poprawia parametry aerodynamiczne, a jednocześnie nie obserwujemy tu dużego pogorszenia w kontroli nad rowerem, na przykład na zjazdach).

Osobnym tematem jest rozmiar kół, szczególnie w przypadku rowerów górskich. W ostatnich latach poza tradycyjnymi MTB na kołach 26” pojawiły się także koła 27,5” oraz 29”.

Przy wyborze wielkości kół poza wzrostem rowerzysty należy kierować się również przeznaczeniem roweru.

Im mniejsze koło tym rower będzie zwrotniejszy, a ze względu na mniejszą masę kół będzie łatwiej przyspieszał. Idąc w drugą stronę – im większe koło, tym pewniej będzie pokonywać przeszkody i po uzyskaniu żądanej prędkości łatwiej będzie ją utrzymać, ale za to ciężej będzie manewrować w ciasnych zakrętach.

Osoby wysokie zdecydowanie lepiej będą czuły się na rowerze z kołami 27,5” lub 29” i rzadko już sięgają po rower na kołach 26” (coraz częściej producenci decydują się na rezygnację z tego rozmiaru kół w rowerach dla dorosłych w ogóle).

W przypadku niskich rowerzystów mogło by się wydawać, że są skazani na koła 26”. Jednak w tym wypadku sporo zależy też od rozmiaru ramy i przy jej właściwym doborze również osoby o wzroście na przykład 160cm mogą cieszyć się zaletami kół 27,5” czy 29”.

Kategorie
Akcesoria Części

Jaki rower kupić?

Przed zakupem roweru należy odpowiedzieć sobie na 3 podstawowe pytania:

– do jakich celów będzie używany?

– jak często i jak długo będziemy na nim jeździć?

– jaką kwotę chcemy na niego przeznaczyć?

Najważniejsze: w jakich okolicznościach będziemy wykorzystywać rower?

Jaki typ roweru będzie nam najlepiej służył? Jest mnóstwo rodzajów rowerów, a sprzęt dobrze dobrany do potrzeb będzie gwarantował wygodę i radość z jazdy.

Aby zawęzić obszar poszukiwań – po pierwsze musimy zdecydować, czy rower ma być głównie środkiem transportu, ma służyć do jazdy sportowej czy rekreacyjnej oraz w jakim terenie zamierzamy na nim jeździć.

Jako środek lokomocji sprawdzą się najlepiej:

Rower miejski

Prosta konstrukcja sprawia, że jest niezawodny, tani w użytkowaniu i łatwo go naprawić. Najczęściej takie rowery nie są wyposażone w przerzutki (1 bieg, lub kilka biegów w piaście), nie mają amortyzatorów.

Jest wygodny. Wpływa na to geometria wymuszająca wyprostowaną sylwetkę, szerokie i miękkie siodło,

Dodatki takie jak koszyk, nóżka i dzwonek nie tylko czynią użytkowanie tego roweru w mieście bardziej ergonomicznym, ale pomogą także spersonalizować maszynę.

Trekking / „Urban”

W porównaniu do roweru miejskiego zazwyczaj posiada więcej biegów i amortyzator, które z łatwością pozwolą pokonywać miejskie wzniesienia i krawężniki.

Bardziej sportowa geometria czyni rower bardziej zwrotnym i pozwala przemieszczać się szybciej – na przykład podczas dojazdu do szkoły czy pracy.

Bagażnik, światła, błotniki, szeroki wybór opon (również z kolcami) oraz dobre hamulce sprawiają, że rower sprawdzi się w miejskiej dżungli również jesienią i zimą.

Składak

Przez koła w rozmiarze 20” nie zapewni osiągów jak inne, klasyczne rowery, ale po złożeniu idealnie wpasuje się do małego mieszkania i bagażnika samochodu.

Jeżeli potrzebujemy roweru rekreacyjnego lub do jazdy sportowej – możemy wybierać spośród min.:

MTB

Szerokie opony z bieżnikiem i amortyzatory pozwolą pewnie i komfortowo poruszać się po leśnych szlakach

Różne odmiany „górali” pozwolą każdemu wybrać coś dopasowanego do jego stylu jazdy (koła w rozmiarach 26” / 27,5” / 29”; amortyzatory o bardzo z różnicowanym skoku; szeroki zakres doboru przełożeń…).

Szosa

Niska masa, sztywna konstrukcja, wąskie opony, pochylona pozycja – wszystko to pozwala szybko pokonywać duże odległości asfaltowymi odcinkami.

Nie musimy bać się o ból pleców, istnieją również mniej „wyczynowe” modele szosówek – dzięki ramie o mniej agresywnej geometrii pozwalają osiągnąć kompromis pomiędzy aerodynamiką a wygodą.

Gravel (tłumacząc z angielskiego – „szutrówka”)

Dla nie wprawnego oka gravel przypomina rower szosowy. Jednak szersze opony z drobnym bieżnikiem, szersza kierownica, mocniejsze hamulce oraz wygodniejsza pozycja pozwalają poruszać się nie tylko po asfalcie ale również po szutrach i łatwym terenie.

Wyposażając taki rower w sakwy uzyskujemy wymarzoną maszynę na wielodniowe wyprawy – na przykład pod namiot.

Przełajówka

Pierwotnie rower ten został wymyślony jako narzędzie do treningu dla kolarzy szosowych podczas zimy. Opony z bieżnikiem, minimalnie szersze od szosowych, nieco mocniejsze hamulce.

Rower podobny do Gravela, ale rama ma bardziej sportową geometrię, dzięki czemu przełajówki są bardziej zwrotne. Dzięki niższej masie rower łatwiej przyspiesza i wygodniej go przenosić przez przeszkody.

Cross

Idealny kompromis dla osoby nie zdecydowanej pomiędzy rowerem szosowym a MTB. Rower zbliżony do Trekkinga, jednak nie jest wyposażony w takie akcesoria jak bagażnik – jest dzięki temu lżejszy.

Koła 28”, prosta kierownica (dzięki niej rower prowadzi się w terenie nieco stabilniej niż na przykład Gravel z „barankiem”), amortyzator, opony typu semi-slick o umiarkowanej szerokości – wszystko to czyni rower jednym z najbardziej uniwersalnych.

Ciekawym dodatkiem do takiego roweru może być na przykład przyczepka umożliwiająca przewożenie dziecka.

E-bike – czyli rower z silnikiem

„Elektryki” zyskują coraz większą popularność. Możemy kupić wiele typów rowerów w odmianie typu E-Bike.

Rower górski z wspomaganiem pozwoli nawet nie wytrenowanej osobie zasmakować Alpejskich podjazdów ciągnących się dziesiątkami kilometrów.

W miejskich warunkach natomiast możemy wybrać rower miejski, który łączy zalety samochodu i roweru: pozwoli dojechać do pracy ścieżką rowerową – bez kropli potu, omijając korki 😊

A rozmiar?

Przed zakupem koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na rozmiar roweru.

Poza odpowiednim doborem typu roweru jest to drugi najważniejszy czynnik wpływający na odczucia z jazdy.

Dobrze dobrany rower pozwoli uniknąć kontuzji, a rower będzie prowadził się w przewidywalny sposób.

Bikefitting pomaga dobrać nie tylko rozmiar ramy, ale także szerokość kierownicy, rozmiar siodełka i inne parametry.

Ile pieniędzy musimy wydać na rower?

Jeżeli zamierzamy korzystać z roweru raczej sporadycznie i nie przeszkadza nam wysoka masa roweru – wystarczający będzie sprzęt za 1200 – 1500zł.

Jeżeli zamierzamy jeździć regularnie, do około 3000zł dostaniemy już niezawodny, w miarę lekki sprzęt tani w eksploatacji.

Jeżeli szukamy roweru sportowego, mającego służyć na przykład do zawodów – trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 5000zł, a w przypadku najlepszych modeli nawet do 50000zł.

Kategorie
Części

Opony – jak wybrać?

Wybierając opony należy zacząć od doboru odpowiedniego rozmiaru. Jeżeli go nie znamy – możemy go znaleźć na starej oponie.

Oznaczenie rozmiaru znajdujące się zboku opony można rozszyfrować według schematu:

  • 26×2.1 – przedstawia rozmiar w calach. Oznacza oponę o średnicy 26 cali, o szerokości 2.1 cala.
  • 700×23 – rozmiar przedstawiony w jednostkach metrycznych. 700 oznacza średnicę wewnętrzną opony w milimetrach, a 23 szerokość w mm. Dla porównania zbliżona opona będzie miała oznaczenie calowe: 28×1.0.
  • 23-622 – oznaczenie ETRTO (od ang. European Tyre and Rim Technical Organisation – Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy). W tym przypadku 23 jest szerokością opony, a 622 realną średnicą obręczy. Najlepiej kierować się właśnie tym oznaczeniem (jest najdokładniejsze)

Poza rozmiarem na oponie znajdziemy również TPI (ilość nici na cal kwadratowy), które oznacza gęstość oplotu. Im wartość tego parametru jest wyższa – tym lepiej (większa odporność na przebicia przy niższej masie).

Wybierając nową oponę: musi ona mieć taką samą średnicę, natomiast szerokość już nie koniecznie. W przypadku, gdy na przykład nasza stara opona była szerokości 2.1 cala – inne, o szerokości 1.9, jak i 2.25 będą pasować.

Odstępstwa nie powinny być jednak za duże: opona szerokości 2.4” przeznaczona do MTB raczej nie zmieści się w typowo miejskim rowerze (najlepiej w takim wypadku zmierzyć ile mamy miejsca pomiędzy widełkami ramy).

Trzeba też pamiętać o zasadzie, że opona nie powinna być węższa od obręczy. Szczególnie w przypadku rowerów crossowych / trekkingowych: typowo szosowa opona o szerokości 25mm nie powinna być w tym wypadku stosowana (mimo, że średnica pasuje).

Gdy wiemy, jakiego rozmiaru potrzebujemy – kolej na decyzję ile chcemy wydać na gumy. Należy być świadomym, że nie warto kupować tych najtańszych: są wykonane z gumy niskiej jakości, przez co są ciężkie, mają słabą przyczepność i źle układają się na obręczy (skutkuje to „biciem” i dyskomfortem podczas jazdy).

Opony średniej i wysokiej klasy wykonane są z lepszych mieszanek gumy i mają gęstszy oplot (TPI), co wpływa na lepszą przyczepność, niższą masę, optymalne opory toczenia, zwiększoną odporność na przebicia.

Drutowa, czy zwijana? – wiąże się to z ceną i jakością opony. Te lepsze zamiast druta w swojej konstrukcji posiadają sznurek, co wpływa min na zmniejszenie masy i lepsze parametry opony. Kevlar stosowany w oponach zwijanych wpływa też pozytywnie na ich trwałość.

Jaki bieżnik?

Wszystko zależy od warunków i terenu, w jakich zamierzamy używać roweru.

Do jazdy wyłącznie na asfalcie najlepsza będzie opona zupełnie gładka (slick) bądź z drobnymi rowkami lub „tarką” – zyskamy małe opory toczenia.

Do jazdy mieszanej na asfalcie i w łatwym terenie, szutrach itp. przeznaczone są „semi-slicki” – drobny bieżnik na środku i wyraźniejszy po bokach. Zapewnia to kompromis pomiędzy niskimi oporami toczenia a zadowalającą przyczepnością.

Opony przeznaczone do jazdy w terenie posiadają zazwyczaj wyższy bieżnik zapewniający dobrą przyczepność i trakcję podczas jazdy po błocie, kamieniach czy piasku, ale opory toczenia na asfalcie niestety są tu większe. Opony takie podczas jazdy po utwardzonych nawierzchniach szybko się zużywają.

Opony kierunkowe: w przypadku większości opon kierunek ich montażu ma znaczenie. Bieżnik jest zaprojektowany w taki sposób, że tylko montując oponę w kierunku oznaczonym strzałką na jej boku wykorzystamy jego zalety (optymalną przyczepność, opory toczenia itp.).

Niektóre opony przy strzałce mają oznaczenie front / rear. Oznacza to, że oponę na przednim kole powinniśmy założyć w odwrotnym kierunku niż na tylnym.